Река во флоренции 4 буквы | Vasque-Russia.ru

Река во флоренции 4 буквы

Река Арно во Флоренции

Флоренцию невозможно представить без ее главной водной артерии – реки Арно (Arno), пересекающей город, и создающей уникальное урбанистическое пространство. Именно с ее набережных открываются великолепные виды на старинные здания, дворцы и соборы, а речные прогулки под знаменитыми мостами на лодках баркетто (barchetto) пользуются особой популярностью среди туристов.

Географические данные

Берега

Протекая по холмистому ландшафту Флоренции, река Арно условно делит город на две части, соединяющиеся между собой десятью мостами.

Правый берег

На правой стороне расположен исторический центр тосканской столицы. Здесь сосредоточены крупные рестораны, магазины, гостиницы и главные туристические достопримечательности. В число самых популярных входят:

  1. Соборная площадь Дуомо (Piazza del Duomo) и ее неповторимый храмовый комплекс;
  2. Площадь Синьории (Piazza della Signoria), где расположен палаццо Веккьо (palazzo Vecchio) и великолепная лоджия Ланци (Loggia dei Lanzi) с бесценными скульптурами эпохи античности и работами таких мастеров Возрождения как Донателло (Donatello), Микеланджело (Michelangelo) и Бартоломео Амманати (Bartolomeo Ammannati);
  3. Многовековая базилика Святого Лаврентия (Basilica di San Lorenzo);
  4. Библиотека Лауренциана (Biblioteca Medicea Laurenziana) известная собраниями старинных рукописей;
  5. Дворец Медичи-Риккарди (Palazzo Medici Riccardi) – эталон светского здания раннего Возрождения;
  6. Площадь Санта-Кроче (Piazza Santa Croce) и одноименная базилика, являющаяся усыпальницей знаменитых деятелей искусства, культуры и политики Италии;
  7. Пьяцца делла Сантиссима Аннунциата (Piazza della Santissima Annunziata) – лучший пример ренессансных архитектурных форм;
  8. Палаццо Строцци (Palazzo Strozzi) и Ручеллаи (Palazzo Rucellai) – образцы дворцовой архитектуры времен Возрождения;
  9. Лоджия дель Меркато Нуово (Loggia del Mercato Nuovo) – излюбленное место гостей Флоренции, желающих приобрести памятные сувениры и прочие интересные вещи.

Левый берег

Левый (южный) берег реки Арно носит название Ольтрарно (Oltrarno) и когда-то считался местом обитания более бедных горожан. Эту часть Флоренции называют «зеленой» благодаря живописным пейзажам холмов и богатству образцов садово-паркового искусства, бережно сохранившихся еще со времен эпохи Возрождения. Не только гости города, но и местные жители приходят сюда, чтобы полюбоваться захватывающими дух видами. Обязательным местом для посещения туристов является площадь Микеланджело (piazzale Michelangelo), расположенная между садами Боболи (giardino di Boboli) и парком Бардини (giardino Bardini).

Наводнения

В исторических хрониках города, запись которых ведется более 900 лет, встречается около 56 упоминаний о наводнениях, произошедших из-за того, что река Арно выходила из своих берегов.

Первое датируется 1177 годом. Почти каждое столетие водная стихия приносила катастрофический ущерб жителям тосканской столицы. Наиболее трагическими в этом смысле стали 1333, 1557, 1740 и 1844 годы.

Последнее наводнение произошло в 1966 году, и считается самым масштабным и разрушительным. Тогда были унесены десятки жизней людей, уничтожены и испорчены тысячи бесценных произведений искусств и памятников архитектуры. Воды реки поднялись до отметки 6 метров. Особо пострадали хранилища Национальной центральной библиотеки, утратившей более трети книжного фонда (полтора миллиона экземпляров).

Мосты

Большинство флорентийских мостов были разрушены немецкой армией в конце Второй Мировой войны, и позже восстановлены или построены заново.

Отступающие гитлеровские войска оставили нетронутым лишь Понте Веккьо (Ponte Vecchio). Строительство четырех мостов из десяти осуществлялось во второй половине 20 столетия, включая современные автомобильные и железнодорожные инженерные конструкции, соединяющие обе стороны города.

Понте Веккьо

Состоящий из трёх арок мост Понте Веккьо (название переводится с итал. как «старый») занимает лидирующие позиции в списке самых популярных достопримечательностей тосканской столицы. Дата строительства – 1345 год. Примечательно, что он возведен в той части реки, где когда-то, еще в древнеримскую эпоху, существовало менее масштабное сооружение из деревянных настилов и каменных подпорок, соединяющее берега. Авторство изящной и прочной конструкции, сохранившейся в неизменном облике до наших времен, принадлежит архитектору Нери ди Фьораванте (Neri di Fioravante).

Особенность 32-метрового моста – череда плотно стоящих друг к другу зданий по обе стороны сооружения, и наличие смотровой площадки в середине. До 16 века здесь располагались лавки, торговавшие мясом и рыбой, которые позже были заменены ювелирными магазинами, существующими и сегодня. Благодаря последним мост получил название «Золотой».

Понте-алле-Грацие

Современный понте-алле-Грацие (ponte alle Grazie) был заново возведен в 1957 году на месте старинного моста, уничтоженного немецкими войсками в 1944 году.

Уникальная конструкция, созданная еще в 1227 году считалась в середине прошлого столетия самым протяженным и долговечным сооружением, соединяющим обе части города.

За свою многовековую историю мост претерпел много преобразований и был неоднократно модернизирован.

Сегодняшнее название он приобрел в XV веке благодаря одноименной часовне, располагавшейся здесь до 1876 года наряду с мастерскими, лавочками, монастырями и другими строениями.

Понте Санта-Тринита

Понте Санта-Тринита (Ponte Santa Trinita) был построен в середине XIII столетия. После очередного разрушительного наводнения, произошедшего в 1333 году, облегченную деревянную конструкцию заменили на каменную, а в 1557 году мост приобрел сегодняшний облик. Он был уничтожен гитлеровской армией в 1944 году, и спустя 13 лет восстановлен, полностью копируя свой первоначальный средневековый вид.

Монументальность конструкции сочетается с изящными, парящими над водой арками, что создает ощущение легкости и утонченности. Изысканность архитектурного стиля усиливается статуями, установленными у входа к мосту, и олицетворяющими времена года.

Река Арно

Когда я приехала во Флоренцию, там стояла жара под сорок градусов, и потому первое, что мне захотелось сделать, это оказаться поближе к воде, чтобы хоть чуть-чуть ощутить прохладу. Решено было направиться к реке. Каково же было мое разочарование, когда я поняла, что от реки не исходит ничего речного: ни ветерка, ни хотя бы характерного аромата водорослей. Более того, вода в Арно совершенно не прозрачная, а даже коричневая. Такой цвет она приобрела то ли от загрязненности, то ли из-за состава грунтовых пород, по которым она протекает, этого я выяснить так и не смогла. Но в любом случае для купания она совершенно не подходит.

Но Арно, не смотря на то, что мутная и не слишком длинная, все же, я считаю, великая река. А великой Арно делает ее богатая история.

История

Флоренция – это город, в котором чуть ли не каждый камешек и цветочек – историческая ценность. Исключением не стала и река Арно, которая является второй после Тибра по протяженности рекой в Средней Италии. Арно берет исток в Апеннинских горах и впадает в Лигурийское море у города Пиза. Протяженность реки – ни много, ни мало 248 километров.

Когда я была во Флоренции, река вела себя очень спокойно, ее течение нельзя было назвать даже слегка бурным. На фоне всеобщей жары вялотекущая Арно выглядела очень гармонично. Но, почитав об истории реки, я удивилась: оказывается, во время наводнения в ноябре 1966 года в водах Арно погибло 40 человек, самой Флоренции был нанесен значительный ущерб, повреждено множество произведений искусства, испорчены коллекции редких книг. Больше всего от наводнения пострадала Национальная центральная библиотека. Вот что означает поговорка “Не буди зверя, пока он спит”. Переменчивый характер реки итальянцы обуздали, настроив по всей ее протяженности плотин.

Арно и Флоренция

В плотно застроенной Флоренции река – хороший ориентир. Когда я блуждала по маленьким старым улочкам центра, названий которых либо не было на карте, либо надписи с именами этих улиц стерлись со стен домов за давностью лет, единственным моим спасением и надеждой на выход к людному и знакомому месту была река. Не важно, в какой точке вы находитесь: если движетесь по направлению к реке, у вас всегда есть шанс выбраться либо на набережную, либо на одну из многочисленных площадей, расположенных вдоль реки.

Река делит город на две части. Формально они никак не называются, но образно их можно охарактеризовать как “культурно-досуговую” и “зеленую”. На первой стороне расположен центр города, большинство музеев и соборов, магазинов и ресторанов. По левую сторону от моста Понте Веккьо находится Галерея Уфицци, где собраны главные шедевры искусства Флоренции. Из окон галереи открывается чудесный вид на реку и мост. Именно оттуда получаются самые потрясающие панорамные фотографии.

Чуть дальше от галереи находится Музей Галилео, совсем крошечный Музей научных изобретений, появившихся в эпоху Ренессанса. Большинство представленных экспонатов ручной работы. Главной жемчужиной музей является телескоп Галилео Галилея, глядя в который он выдвинул предположение о том, что Земля вращается вокруг Солнца.

Также над Арно проходит знаменитый Коридор Ваззари. Коридор, построенный в 1565 году по заказу Козимо I, представляет из себя крытую галерею и соединяет Палаццо Веккьо и Палаццо Питти. К сожалению, Коридор Ваззари закрыт для посещения.

Вторая часть больше походит для умиротворенного существования. Это холмистая местность с парками и частыми, плотно стоящими домиками. Именно там расположены Сады Боболи и гора Микеланджело. А еще там меньше туристов и дешевле рестораны.

Две эти абсолютно разные половинки одного города соединяются десятью мостами.Самые известные из них – три моста, которые расположены в центральной части Флоренции: Понте Санта-Тринита, Понте-алле-Грацие, Понте Веккьо.

Три Моста

Понте Веккьо

Мост расположен в самой узкой части реки Арно и является чуть ли не самым главным символом Флоренции. Несмотря на то, что мост был построен в 1345 году, он со хранил до наших дней свой первоначальный облик. Это единственный мост, который не был реконструирован после Второй мировой войны.

Добраться до моста Веккьо очень легко, он находится недалеко от площади Сеньории, и, двигаясь вниз по главной улице Флоренции Санта Мария, вы прямиком попадете на него.

Мост Веккьо всегда был местом оживленной торговли. Раньше там располагались мясные лавки, где можно было купить лучшее мясо в городе, а сейчас их место заняли ювелирные магазины.

На мосту Веккьо всегда многолюдно. В основном здесь собираются туристы, пришедшие сфотографироваться на фоне флорентийского пейзажа и забавных домиков. Хотя много и тех, кто пришел именно за ювелирными украшениями. Все драгоценности, которые представлены на мосту, очень высокого качества, но, к сожалению, продаются не по самым разумным ценам.

А еще на этом мосту очень часто можно встретить итальянские свадьбы, которые приезжают к бюсту великого Бенвенуто Челлини – скульптора, музыканта и даже ювелира эпохи Ренессанса. На ограду возле бюста молодожены по традиции вешают “замки любви”.

Понте-алле-Грацие

Первоначально этот мост был построен в 1227 году. В 1335 году его перестроили, добавили несколько арок, и это позволило ему стать самым длинным мостом в городе.

Свое имя Понте-алле-Грацие носит в честь капеллы Мадонны делле Грацие.

Во время Второй мировой войны мост был взорван немцами. После победы над фашизмом и нацизмом было принято решение восстановить мост.

Сейчас этот мост представляет собой четыре опоры с тонкими арками между ними, его новый дизайн гармонично вписывается в старинную архитектуру Флоренции. Но по внешнему виду и строительным материалам он совершенно не похож на своего предшественника, как, впрочем, и на другие мосты города.

Понте Санта-Тринита

Понте Санта-Тринита (Святой Троицы) – самый изящный мост Флоренции. Находится он справа и в непосредственной близости от Понте Веккьо.

Изначально мост был деревянным, но в 1259 году обвалился под тяжестью толпы, которая смотрела театральное представление. После этого мост перестроили. Но недолго он красовался в каменном обличье – вскоре опять пострадал из-за наводнения, и его снова перестроили. Проектировал новый мост Бартоломео Амманати, если верить легенде, советовавшийся и обсуждавший свой план с Микеланджело. Понте Санта-Тринита был в итоге построен из желто-коричневого камня и украшен аллегорическими статуями по обе стороны моста. Эти статуи символизируют четыре времени года: «Весну» изваял Пьетро Франкавила, «Зиму» – Таддео Ландини, «Лето» и «Осень» – Джованни Каччини.

К сожалению, во время Второй мировой войны и этот мост был уничтожен немецкими солдатами. Его решено было воссоздать по принципу «где был и как был». Точная его копия воздвигнута в 1958 году. Сохранены, найдены и восстановлены статуи времен года. Они и по сей день украшают мост.

Великая Арно

Говоря об Арно, как о великой итальянской реке, я назвала бы ее стержнем, на котором держится город.

Флоренцию основали больше двух тысяч лет назад именно благодаря реке. В то время люди даже помыслить не могли о таком богатстве коммуникационных ресурсов, которыми мы обладаем сейчас. Именно потому главным и решающим фактором, которым они руководствовались, когда основывали поселения, была вода. Мы и сейчас ценим водоемы как источники воды для дома и для промышленности, ну и, конечно, за возможность в них купаться. Если же воды не хватает, просто бурим скважину до водоносного пласта. А вот в те далекие время река поблизости была жизненной необходимостью.

Флоренцию просто невозможно представить без Арно. Эта река, которая пропитала историю города, недаром протекает именно в центре Флоренции. Этим она как бы дает флорентийцам понять, что именно она создала и вскормила их родину.

ru_travel

путешествия и прочее

Бродим по Флоренции. Набережная Арно

Лучшие виды на старинную часть Флоренции, реку Арно, пересекающую город, и почти все её мосты открывается с площади Микеланджело. И уже здесь, действительно, можно поверить в существование синдрома Стендаля у некоторых туристов. Говорят, что люди под воздействием концентрации красоты во Флоренции – прекрасном музее под открытым небом, испытывали периодические панические атаки, теряли сознание, иногда подвергались приступам безумия. Впервые такие ощущения во время визита в 1817 году во Флоренцию описал французский писатель Стендаль в книге “Неаполь и Флоренция: путешествие из Милана в Реджио”. И это не анекдот, и не легенда! Но не будем вдаваться в крайности и спокойно пройдёмся по набережной Арно.

1. В настоящее время во Флоренции насчитывается десять мостов через реку Арно, четыре из которых были сооружены после 1957 года. Самый известный – Понте Веккьо, самый изящный – Санта-Тринита. Часть Флоренции, находящаяся на левом (южном) берегу реки Арно, называется Ольтрарно, раньше это был бедный район Флоренции.

2. Весной и осенью каждого года, когда наступает сезон ливней в Апеннинах и уровень воды в реке поднимается, прибрежные районы Арно затапливаются. Одно из наиболее известных наводнений произошло в 1966 году. Город понёс значительный урон: была разрушена городская набережная, погибли сорок человек, были уничтожены редкие книги и произведения искусства.

3. Наводнения во многом происходили из-за того, что скорость потока реки непостоянна. Однако построенные плотины вокруг Флоренции позволили немного стабилизировать ситуацию.

4. На правом берегу Арно заметен барочный фасад церкви Всех Святых (Chiesa di Ognissanti) – результат обновления церкви в начале XVII века. Строительство церкви было начато в 1251 году. В XIV веке около церкви была выстроена стройная колокольня. В XV веке в церкви трудились Сандро Боттичелли (он похоронен в церкви) и Доменико Гирландайо. Церковь Всех Святых была церковным приходом Америго Веспуччи.


Церковь всех святых (Chiesa di Ognissanti)

5. Первое упоминание о пятиарковом элегантном мосте алла Каррайя (в то время деревянном) датировано 1218 годом. Мост несколько раз разрушался и вновь восстанавливался. Это был первый мост во Флоренции, восстановленный после разрушительного наводнения 1333 года. Его архитектором, возможно, был Джотто. Поврежденный в очередной раз в 1557 году, мост был реконструирован по поручению Козимо I, по проекту Бартоломео Амманати. В XIX веке мост был расширен для прохода транспорта.


Понте алла Каррайя (Ponte alla Carraia)

7. Недалеко от Понте алла Каррайя прямо на набережной находится церковь Сан Фредиано аль Честелло – одна из важнейших церквей левого берега Арно. Купол церкви доминирует над площадью Piazza di Cestello.


Церковь святого Фредиана (Chiesa di San Frediano in Cestello)

8. Существующее здание было построено на месте более древнего монастыря кармелиток Санта-Мария-дельи-Анджели XV века. Именно в этом монастыре в конце XVI – начале XVII века жила и умерла почитаемая во Флоренции святая Мария Магдалина де Пацци, о чем напоминает плита на внешней стене церкви. В конце XVII века была проведена масштабная реконструкция: вход теперь был организован со стороны Арно, и выстроен массивный купол на барабане. Название церкви (“честелло” – корзина), возможно, как-то связано с хлебным амбаром Козимо III неподалёку от церкви.

9. В 1783 году монастырь был распущен, и церковь получила приходской статус, а в 1798 году – свое нынешнее имя. Тогда же помещения бывшего монастыря стали архиепископской Семинарией, знаменитой тем, что там хранилась великолепная библиотека древних средневековых кодексов.

11. Боковые улочки ведут в сторону старых районов Ольтрарно.

12. Река Арно довольно широкая, но не очень чистая. Вода в ней зеленоватого оттенка, но это не портит живописные виды набережных.

13. В 1944 году Понте алла Карайя был взорван отступающими немецко-фашистскими войсками, но уже в 1948 году восстановлен.

14. Соседними мостами являются Понте Санта Тринита (на восток) и Понте Америго Веспуччи (на запад).

17. Следующий мост, соединяющий берега Арно – самый изящный Понте Санта Тринита. Первый мост на этом месте был деревянным (1252 год). Вскоре мост был перестроен в камне, но вновь разрушен великим наводнением 1333 года.

18. При входе на мост Святой Троицы на площади Фрескобальди находится палаццо Фрескобальди (дворец Миссии) – династии с тысячелетней историей.

19. Следующее строение моста возводилось с 1356 по 1415 год, но вновь погибло после наводнения 1557 года. Новый мост проектировал Бартоломео Амманати, по легенде, обсуждавший проект с Микеланджело. Мост был построен между 1567 и 1571 годами, из желто-коричневого камня, с тремя пролётами и новаторскими эллиптическими арками. Мост Святой Троицы, соединяющий берега Арно, выглядит воздушным и невесомым. Бартоломео Амманати стремился создать и надёжное, и красивое сооружение. Размещенные на мосту в 1608 году четыре аллегорические статуи украшают обе стороны моста и символизируют четыре времени года.


Мост Санта-Тринита

20. Мост был уничтожен во время отступления немецких войск в августе 1944 года. С 1952 года начались работы по восстановлению моста, а торжественное открытие состоялось в 1958 году. Важной задачей был поиск четырех статуй. Так, голову “Весны” удалось найти на дне реки Арно только в 1961 году.

21. Переходим на правый берег Арно по мосту Святой Троицы в сторону Пьяцца ди Санта Тринита. С правой стороны расположен крупнейший средневековый дворец Флоренции – Палаццо Спини-Ферони.

22. Дворец был построен в 1289 году для самого богатого торговца и политика Флоренции Джери Спини, и был единственным дворцом, который мог соперничать в величии с Палаццо Веккьо.

23. С моста хорошо видна на правом берегу Арно церковь, названная в честь апостола Иакова Зеведеева. Апсида церкви выходит непосредственно на реку и часто затопляется во время наводнений. Вероятно, она была построена около X-XI веков, в романском стиле. В средние века церковь прославилась тем, что ее настоятель в середине XIII века организовал регату (Palio dei Navicelli), по полукилометровому маршруту от Понте Веккьо до запруды святой Розы (Pescaia di Santa Rosa), проходящую до сих пор. Сейчас церковь принадлежит греческой общине Флоренции.

24. Вид с моста Святой Троицы на запад, на правую набережную Арно.

32. В центре небольшой площади стоит колонна статуи правосудия. Эта колонна – подарок папы Пия IV герцогу Козимо I. До установки на площади находилась в термах Каракаллы в Риме.

Река во флоренции 4 буквы

Когда я приехала во Флоренцию, там стояла жара под сорок градусов, и потому первое, что мне захотелось сделать, это оказаться поближе к воде, чтобы хоть чуть-чуть ощутить прохладу. Решено было направиться к реке. Каково же было мое разочарование, когда я поняла, что от реки не исходит ничего речного: ни ветерка, ни хотя бы характерного аромата водорослей. Более того, вода в Арно совершенно не прозрачная, а даже коричневая. Такой цвет она приобрела то ли от загрязненности, то ли из-за состава грунтовых пород, по которым она протекает, этого я выяснить так и не смогла. Но в любом случае для купания она совершенно не подходит.

Но Арно, не смотря на то, что мутная и не слишком длинная, все же, я считаю, великая река. А великой Арно делает ее богатая история.

История

Флоренция – это город, в котором чуть ли не каждый камешек и цветочек – историческая ценность. Исключением не стала и река Арно, которая является второй после Тибра по протяженности рекой в Средней Италии. Арно берет исток в Апеннинских горах и впадает в Лигурийское море у города Пиза. Протяженность реки – ни много, ни мало 248 километров.

Когда я была во Флоренции, река вела себя очень спокойно, ее течение нельзя было назвать даже слегка бурным. На фоне всеобщей жары вялотекущая Арно выглядела очень гармонично. Но, почитав об истории реки, я удивилась: оказывается, во время наводнения в ноябре 1966 года в водах Арно погибло 40 человек, самой Флоренции был нанесен значительный ущерб, повреждено множество произведений искусства, испорчены коллекции редких книг. Больше всего от наводнения пострадала Национальная центральная библиотека. Вот что означает поговорка “Не буди зверя, пока он спит”. Переменчивый характер реки итальянцы обуздали, настроив по всей ее протяженности плотин.

Арно и Флоренция

В плотно застроенной Флоренции река – хороший ориентир. Когда я блуждала по маленьким старым улочкам центра, названий которых либо не было на карте, либо надписи с именами этих улиц стерлись со стен домов за давностью лет, единственным моим спасением и надеждой на выход к людному и знакомому месту была река. Не важно, в какой точке вы находитесь: если движетесь по направлению к реке, у вас всегда есть шанс выбраться либо на набережную, либо на одну из многочисленных площадей, расположенных вдоль реки.

Река делит город на две части. Формально они никак не называются, но образно их можно охарактеризовать как “культурно-досуговую” и “зеленую”. На первой стороне расположен центр города, большинство музеев и соборов, магазинов и ресторанов. По левую сторону от моста Понте Веккьо находится Галерея Уфицци, где собраны главные шедевры искусства Флоренции. Из окон галереи открывается чудесный вид на реку и мост. Именно оттуда получаются самые потрясающие панорамные фотографии.

Чуть дальше от галереи находится Музей Галилео, совсем крошечный Музей научных изобретений, появившихся в эпоху Ренессанса. Большинство представленных экспонатов ручной работы. Главной жемчужиной музей является телескоп Галилео Галилея, глядя в который он выдвинул предположение о том, что Земля вращается вокруг Солнца.

Также над Арно проходит знаменитый Коридор Ваззари. Коридор, построенный в 1565 году по заказу Козимо I, представляет из себя крытую галерею и соединяет Палаццо Веккьо и Палаццо Питти. К сожалению, Коридор Ваззари закрыт для посещения.

Вторая часть больше походит для умиротворенного существования. Это холмистая местность с парками и частыми, плотно стоящими домиками. Именно там расположены Сады Боболи и гора Микеланджело. А еще там меньше туристов и дешевле рестораны.

Две эти абсолютно разные половинки одного города соединяются десятью мостами.Самые известные из них – три моста, которые расположены в центральной части Флоренции: Понте Санта-Тринита, Понте-алле-Грацие, Понте Веккьо.

Три Моста

Понте Веккьо

Мост расположен в самой узкой части реки Арно и является чуть ли не самым главным символом Флоренции. Несмотря на то, что мост был построен в 1345 году, он со хранил до наших дней свой первоначальный облик. Это единственный мост, который не был реконструирован после Второй мировой войны.

Добраться до моста Веккьо очень легко, он находится недалеко от площади Сеньории, и, двигаясь вниз по главной улице Флоренции Санта Мария, вы прямиком попадете на него.

Мост Веккьо всегда был местом оживленной торговли. Раньше там располагались мясные лавки, где можно было купить лучшее мясо в городе, а сейчас их место заняли ювелирные магазины.

На мосту Веккьо всегда многолюдно. В основном здесь собираются туристы, пришедшие сфотографироваться на фоне флорентийского пейзажа и забавных домиков. Хотя много и тех, кто пришел именно за ювелирными украшениями. Все драгоценности, которые представлены на мосту, очень высокого качества, но, к сожалению, продаются не по самым разумным ценам.

А еще на этом мосту очень часто можно встретить итальянские свадьбы, которые приезжают к бюсту великого Бенвенуто Челлини – скульптора, музыканта и даже ювелира эпохи Ренессанса. На ограду возле бюста молодожены по традиции вешают “замки любви”.

Понте-алле-Грацие

Первоначально этот мост был построен в 1227 году. В 1335 году его перестроили, добавили несколько арок, и это позволило ему стать самым длинным мостом в городе.

Свое имя Понте-алле-Грацие носит в честь капеллы Мадонны делле Грацие.

Во время Второй мировой войны мост был взорван немцами. После победы над фашизмом и нацизмом было принято решение восстановить мост.

Сейчас этот мост представляет собой четыре опоры с тонкими арками между ними, его новый дизайн гармонично вписывается в старинную архитектуру Флоренции. Но по внешнему виду и строительным материалам он совершенно не похож на своего предшественника, как, впрочем, и на другие мосты города.

Понте Санта-Тринита

Понте Санта-Тринита (Святой Троицы) – самый изящный мост Флоренции. Находится он справа и в непосредственной близости от Понте Веккьо.

Изначально мост был деревянным, но в 1259 году обвалился под тяжестью толпы, которая смотрела театральное представление. После этого мост перестроили.
недолго он красовался в каменном обличье – вскоре опять пострадал из-за наводнения, и его снова перестроили. Проектировал новый мост Бартоломео Амманати, если верить легенде, советовавшийся и обсуждавший свой план с Микеланджело. Понте Санта-Тринита был в итоге построен из желто-коричневого камня и украшен аллегорическими статуями по обе стороны моста. Эти статуи символизируют четыре времени года: «Весну» изваял Пьетро Франкавила, «Зиму» – Таддео Ландини, «Лето» и «Осень» – Джованни Каччини.

К сожалению, во время Второй мировой войны и этот мост был уничтожен немецкими солдатами. Его решено было воссоздать по принципу «где был и как был». Точная его копия воздвигнута в 1958 году. Сохранены, найдены и восстановлены статуи времен года. Они и по сей день украшают мост.

Великая Арно

Говоря об Арно, как о великой итальянской реке, я назвала бы ее стержнем, на котором держится город.

Флоренцию основали больше двух тысяч лет назад именно благодаря реке. В то время люди даже помыслить не могли о таком богатстве коммуникационных ресурсов, которыми мы обладаем сейчас. Именно потому главным и решающим фактором, которым они руководствовались, когда основывали поселения, была вода. Мы и сейчас ценим водоемы как источники воды для дома и для промышленности, ну и, конечно, за возможность в них купаться. Если же воды не хватает, просто бурим скважину до водоносного пласта. А вот в те далекие время река поблизости была жизненной необходимостью.

Флоренцию просто невозможно представить без Арно. Эта река, которая пропитала историю города, недаром протекает именно в центре Флоренции. Этим она как бы дает флорентийцам понять, что именно она создала и вскормила их родину.

Места надо знать: Флоренция без туристов

Где можно насладиться видом на Понте Веккио и закат и не быть затоптанным толпой? Куда ходят на завтрак сами флорентийцы? На каком рынке делать покупки? В какой необычный музей зайти? И как вообще разглядеть красавицу Флоренцию за туристической суетой? Об этом сегодняшний материал.

Увидеть Флоренцию без туристов проще всего глазами местного — того, кто знает все тайные уголки города и самые правильные места. Евгения Гашеева в ходе экскурсии «Первое свидание с Флоренцией» покажет вам Флоренцию именно такой — городом, в который невозможно не влюбиться.

1. Флоренция — непростой город. Непростой потому, что приезжий многого от нее ожидает, но в таком городе, как Флоренция, чтобы много получить, нужно многое отдать и хорошо к встрече подготовиться. Флоренция, как и Венеция, живет меж двух огней — с одной стороны, это обычный город, где люди живут, работают и учатся. С другой — один из самых посещаемых городов Италии, в который многие считают разумным приехать лишь на день.

2. Я тоже была такой. Флоренция для меня была первым после переезда в Болонью итальянским городом, куда я приехала. Тогда Италия была мне совсем незнакома — мне было сложно найти ресторан, в котором вкусно, я вечно не попадала в ресторанный график работы; изучив путеводитель, я провела, по-моему, большую часть дня в окрестностях Дуомо. Ничего про Флоренцию не поняв, я уехала тем же вечером обратно. И потом неоднократно повторяла этот неудачный сценарий, ругая город за туристические толпы и недостаток колорита. Не повторяйте моих ошибок. Чем более популярен у туристов город, тем важнее в нем переночевать. И тогда вы сможете увидеть, например, во Флоренции что-то, кроме Понте Веккио.

3. Мне интересно попытаться взглянуть на город как бы изнутри, прикинуть, как живут в нем местные. Я, кстати, так ни разу и не была пока в Уфицци, оставляя визит на тот свой приезд, когда я буду в городе 3-5 дней как минимум. Посмотреть шедевры я в целом могу и дома (хотя живьем, конечно, они производят совершенно другое впечатление), а вот почувствовать ритм города, его запах, его говор, его вкус через экран компьютера гораздо сложнее.

4. Самый везучий турист во Флоренции тот, кто рано встает. Утром, когда еще не развернулись бесчисленные лотки с сувенирами и кожей, на улицах пустынно. Многие бары открываются в 7.30-8 утра, так что вот вам отличный план: вытащите себя из кровати ради пустынных улиц, Дуомо, с которым вы встретитесь наконец-то один на один, рассветного вида на город с пьяццале Микеланджело, самой высокой точки, ради Понте Веккио, на котором нет ни души, ну и крепкого кофе, конечно.

5. Никого! И только очень нарядная китайская инстаграмщица заставляет бойфренда себя бесконечно фотографировать.

14. В Италии полным ходом идет весенний сезон, а потому на рынках — свежие артишоки, свежая спаржа, целое море самых разнообразных цветов от мимозы до нарциссов. Поход на рынок — важная часть знакомство с городом, потому что именно здесь бьется его сердце.

18. Сан Амброджо — рынок и квартал, о которых я вам уже рассказывала. В субботу утром за продуктами сюда приходят местные.

19. В итальянцах мне импонирует страсть, с которой они отдаются своему делу. Мне нигде не встречалось такое количество людей, наслаждающихся тем, что они делают. Вот этот синьор на рынке — один из них. Он счастлив тебя видеть, он готов со свойственной итальянцам страстью похвалить в тебе каждую черту, он накормит тебя всем вкусным, что у него есть, и ты в итоге не сможешь пройти мимо. Купишь то, что тебе было нужно, и того, что было не нужно, но вдруг понадобилось. И так везде!

20. Рынок Сан Амброджо хорош тем, что он, во-первых, находится за пределами туристических зон, во-вторых, его не успели причесать и огламурить. Он пахнет триппой, традиционным для Флоренции говяжьим рубцом, он полон интересными лицами и жанровыми сценками. Только приходите, пожалуйста, пораньше!

22. Флорентийский бифштекс.

23. Та самая триппа, рубец.

24. Вот так ее готовят — вынимают из большого чана с бульоном, мелко нарезают.

25. На две части разрезают пресную тосканскую буханку, смазывают выбранным вами соусом (у меня — трюфельный), укладывают мясо и закрывают второй половинкой.

26. Вкусно! Такой бургер можно запросто поделить на двоих; стоит он около 8 евро. Дело происходит на Mercato Centrale — это как раз осовремененный рынок в самом центре города. Ищите эскалатор, ведущий наверх — именно там расположена самая интересная зона с барами и ресторанами.

27. La Menagere — oчень интересное место, современное и работающее без перерыва целый день, основано было аж в 1896 году как магазин формата все для дома. Сейчас это современное пространство, объединяющее бар, бистро и ресторан, популярное у молодой продвинутой публики. Я оказалась здесь во время аперитива. В Италии, впрочем, время для аперитива практически всегда — ибо начинается сразу после завтрака. Когда мне в первый раз в Италии принесли к вину чипсы (это было 10 лет назад в Милане перед вечером в Ла Скала), я решила, что итальянцы, как бы сказать это помягче, совсем ку-ку. Чипсы с вином? И это в стране, которую считают гастрономическим центром мира? Я была в шоке. Ничего, привыкла, и с удовольствием закусываю вино хорошими чипсами и оливками. Ну и платить за эти закуски не надо, вы в курсе, да?

28. Но самый лучший аперитив во Флоренции — в лаунже Picteau в отеле Lungarno. Это маленький пятизвездочный отель, принадлежащий семье Феррагамо, расположенный по ту сторону реки Арно у самого Понте Веккио. С этой стороны реки дома выходят прямо к воде, набережной нет, а потому нет толпы, а есть ощущение, что ты в городе один. У отеля — небольшая терраса с видом прямо на мост, заглавная фотография к этому посту сделана именно там. Креативный Кампари или классическое шампанское? Да, тут недешево, но вид, сервис и закуски на высоте.

29. А это аперитив в ресторане Borgo San Jacopo, расположенном буквально за соседней дверью и также принадлежащем семье Феррагамо. Здесь Негрони подают с оливкой и лимоном, а чипсы делают такие, что оторваться от них нельзя. У ресторана — 1 звезда Мишлен; о нем я еще расскажу подробнее.

30. Если вы утром отправитесь на рынок Сан Амброджо (а вы ведь отправитесь, да?), на завтрак заходите в расположенное у самого рынка Cibreo Caffe. Это маленький темный бар, где постоянные посетители толпятся у стойки (вы же знаете, что итальянцы никогда почти не завтракают сидя, чудные люди!), а в глубине прячется несколько столиков для тех, кто хочет насладиться своим кофе с чувством.

31. Вот так внутри. За этими окнами — кухня, оттуда то и дело передают подносы, полные свежей выпечки. Итальянцы в большинстве своем на завтрак предпочитают сладкое. Однако, прислушиваясь к разговорам у стойки, я услышала такую фразу: «Я из Ливорно, знаете, поэтому ем на завтрак несладкое». Бывали в Ливорно? Что там за традиция такая?

33. А вот этот кадр сделан в историческом кафе Gilli у самого Дуомо. Многие садятся на террасе, той самой, с видом на вечную карусель, хотя все самое красивое прячется внутри. Кафе работает с 1733 года.

34. Не музей, не театр, а просто место, где пьют кофе. Вы можете себе представить, что в душе у людей, которые год за годом, всю жизнь, проходят мимо невероятной громадины Дуомо и заходят сюда, в кафе, работающее почти триста лет, на чашку кофе. Это даже не то же самое, что жить в центре Петербурга. Это… не знаю, мне сложно представить, как это — быть флорентийцем. Могу только помечтать.

35. Если вы решите присесть за столик, его накроют кружевной скатертью — очень мило. Кофе и выпечка — одни из лучших в городе. Не пропустите!

36. Флоренция — родной город обувщика Сальваторе Феррагамо. Даже не обувщика, а обувных дел мастера. В городе потому работает музей марки — небольшой и очень уютный, где на стендах — изящные туфли, сопровожденные подробнейшим рассказом о том, как они были произведены. Не пропустите! А если не собираетесь во Флоренцию в ближайшее время, то не пропустите мой пост о музее. Я была удивлена, увидев все те приспособления и мерки, которые использовались Феррагамо для создания своих моделей. Поэтому-то его обувь такая удобная!

37. Никогда не задумывалась, как выглядят национальные итальянские костюмы. Вот так! Снято в том же музее.

38. Не только Феррагамо родом из Флоренции, но и Гуччио Гуччи. Если вы любите моду, внесите музей марки в свой флорентийский чек-лист. Я с большим удовольствием рассматривала архивные модели, прикидывала, чей почерк мне нравится больше — Алессандро Микеле, Тома Форда или Фриды Джаннини, фотографировала особенно понравившиеся вещи, а потом, вдохновившись, купила платье — не Gucci, но все равно красивое. О музее расскажу отдельно!

39. Вот так, раз за разом, складывается моя флорентийская картина мира. Город, казавшийся мне когда-то просто красивым, теперь кажется еще и очень живым.

40. Готовясь к поездке, я отмечаю все разнюханные мной места на картах Google. Делаю так довольно давно, но мысль поделиться с вами моими картами пришла мне в голову только сейчас. Карта ниже. Посмотрите и напишите, удобна ли она? Это не те места, где я была, а те, в которых хотела бы побывать, потому что считаю их достойными.

Большая часть — рестораны, кое-что — это магазины и совсем редко — музеи и галереи. Удобно? Выкладывать такие карты в будущем? Жду вашего мнения!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector