Базилика святого себастьяна в риме
Базилика Святого Себастьяна за городскими стенами и катакомбы Святого Себастьяна
Общее описание
 |
Базилика построена на месте, где согласно преданиям, во второй половине III века, в годы преследований, первые христиане сохраняли останки Апостолов Петра и Павла. В начале IV века мощи Святых были перенесены в базилики, посвященные этим Апостолам.
Базилика Святого Себастьяна своей историей тесно связана с раннехристианскими катакомбами, которые впоследствии стали носить имя мученика Святого Себастьяна.
О жизни Святого Себастьяна известно, что он родился и получил образование в Милане. Мужественный и честный молодой человек получил расположение императора Диоклетиана и был назначен начальником императорской стражи. Он тайно исповедовал христианство. Согласно жизнеописанию Святого, вера его обнаружилась, когда двое его друзей были осуждены на смерть за христианскую веру, родственники умоляли их отречься и остаться в живых. Когда осужденные стали колебаться, пришел Себастьян, чтобы поддержать их. Его речь вдохновила и укрепила их в вере. В этот момент всем присутствующим было видение Ангелов.
После этого Себастьян был арестован и казнен за городскими стенами. Во время казни стрелы пронзили тело Себастьяна, но не затронули ни одного жизненно важного органа. Ночью после казни женщина по имени Ирина пришла, чтоб похоронить его и обнаружила, что он жив. Она вылечила его, после чего многие стали уговаривать Себастьяна бежать из Рима. Себастьян остался и стал христианским проповедником. Во второй раз, по приказу императора Диоклетиана, он был схвачен и забит камнями. Тело его было сброшено в Большую Клоаку. Вскоре он явился во сне христианке Лучии и велел похоронить его тело в катакомбах.
| Слева: Базилика Святого Себастьяна. История, убранство. Качественный видеоматериал от World site guides.com . |
Особенности базилики
“Basilica Apostolorum” – так называлась первая базилика, которая была сооружена в начале IV века, но была частично разрушена и разграблена варварами. По приказу кардинала Шипионе Боргезе (Scipione Borghese) базилика, состоящая из трех нефов, была перестроена в XVII веке. Работы были доверены архитектору Фламинио Понцио в 1608 году и закончены архитектором Джованни Васанцио в 1613. Фасад базилики состоит из портика, где три арки соединяются с гранитными колоннами, которые сохранились от древней базилики.
Интерьер базилики прост и скромен. На потолке из дерева, по рисунку Васанцио, видна фигура Святого Себастьяна и гербы кардинала Шипионе Боргезе и папы Григория XVII. В первой справа капелле – Реликвий (1625 год), хранятся отпечатки ступней Христа, относящихся к эпизоду “Domine quo vadis?”, описанному в Библии и произошедшему в этих местах. Здесь же хранятся одна из стрел, поразивших Святого Себастьяна, и колонна, к которой он был привязан во время казни.
Капелла Альбани (1712) посвящена папе Святому Фабиану. На входе в капеллу находится уникальная кованая ограда из бронзы и железа (1714), над алтарем — картина “Святой Фабиан и ангелы”.
В главном алтаре находится эдикола работы Фламинио Понцио (1610 г.). Четыре колонны поддерживают свод, под ним распятие и фрески художника Таккони (1610 г.), по сторонам бюсты святых Апостолов Петра и Павла работы скульптора Николаса Кордиера.
Третья капелла слева посвящена Святому Франциску, работы в ней проводились под руководством Джироламо Муциано. Примечательна она тем, что содержит шедевр работы Антонио Джиорджетти (1672 г.), выполненная по эскизу Джан Лоренцо Бернини. Это погребальный монумент, который находится под алтарем капеллы. Интересны также многие элементы капеллы, которые были перенесены из древних катакомб.
Катакомбы Святого Себастьяна
Катакомбы Святого Себастьяна достойны посещения. Они являются подземным христианским захоронением. Поскольку в христианстве исповедуется воскресение, первые христиане старались сохранить целиком тела усопших (в отличии от обычаев того времени, когда тела усопших сжигались). В пластах подземной породы туфа, который был мягок и легок в обработке (после соприкосновения с воздухом он затвердевал), первые христиане прокладывали коридоры с углублениями для тел, называемые кубикулы, и замуровывали в них усопших. Рядом с телами усопших святых или мучеников первые христиане старались поместить своих близких. О масштабах этих захоронений говорят цифры: в Риме насчитывается более 500 км различных катакомб.
Катакомбы Святого Себастьяна стали так называться в XI веке, поскольку были расположены под базиликой Святого Себастьяна, в них ранее хранились мощи святого. Они хранились в крипте, которая в данный момент отреставрирована. Здесь на части античной колонны находится бюст Святого Себастьяна работы скульптора Бернини.
В катакомбах хорошо сохранились фрески разных периодов, они являются ярким картинами раннего христианского творчества и свидетельством представлений первых христиан. Богатством росписей славятся три мавзолея II века, находящиеся на маленькой площадке.
Образ Святого Себастьяна был многократно использован в живописи. Ему посвятили свои полотна такие известные художники, как Антонелло да Мессина, Марко Пальмеццано, Джованни Больтраффио, Андреа Мантенья, Тициан, Гвидо Рени, Сальвадор Дали и др.
Посещение катакомб предусмотрено только с экскурсией из-за их протяженности и сложности ориентировки. Время работы с 8.30 -12.00, 14.30-17.00 зимой и 8.30-12.00,14.30-17.30 летом. Выходной день — воскресенье.
Рим. Базилика святого Лаврентия «за стенами» (начало)
До церкви Сан-Лоренцо-фуори-ле-мура обычные туристы редко добираются, хотя ее статус среди римских храмов очень высок. Во-первых, в недалеком прошлом она была одной из пяти патриарших базилик (остальные четыре — Латеранская, святого Петра в Ватикане, Санта-Мария-Маджоре, святого Павла «за стенами»). Во-вторых, она является одной из шесть «великих базилик» (это — пять бывших патриарших базилик плюс Сан-Франческо в Ассизи). В-третьих, она входит в число семи паломнических церквей Рима (те же пять патриарших, плюс Санта-Кроче-ин-Джерузалемме, плюс Сан-Себастьяно на Аппиевой дороге). Но в наполеоновскую эпоху у находившейся за городскими стенами базилики выросло первое римское муниципальное кладбище, и за Сан-Лоренцо надолго закрепилась репутация «похоронной». В этом смысле ничего не изменилось и по сию пору, так что путеводители честно предупреждают, что внутрь попасть сложно: расписание заупокойных месс предугадать невозможно. Но хитроумный автор придумал заехать сюда во второй половине Пасхального воскресенья, рассудив, что навряд ли благочестивые семьи пожелают хоронить своего усопшего на Пасху. Добраться сюда легко: пешочком от метро «Поликлинико» или трамваем от Термини; ну а автор прикатил сюда на другом трамвае — от виллы Джулия.
Фасад ничего интересного не предвещает. Он выполнен в XIII веке при папе Гонории III (на кафедре в 1216-1227 годах); затем был украшен в эпоху барокко; в 1855-1864 годах, еще при светской власти папы Пия IX, перестроен в неороманском духе архитектором Вирджиньо Веспиньяни; разрушен 19 июля 1943 года в результате воздушной атаки и восстановлен, насколько это было возможно, в 1948 году. Я искренне надеюсь, что разрушение фасада Сан-Лоренцо помогло нам выиграть войну на один день раньше, но в результате мы лишились мозаик, покрывавших фасад базилики. Вики утверждает, что где-то на фасаде можно увидать фрагменты с Агнцем Божиим, а также императором Петром де Куртене (он был здесь коронован в 1217 году накануне похода за КПольской короной, из похода того ему не суждено было вернуться живым) перед святым Лаврентием. Я этих фрагментов не видал. Есть на фасаде (под портиком) и череда фресок, рассказывающих о жизни и посмертных чудесах святых архидиаконов Лаврентия и Стефана, чьи мощи покоятся в соборе. Я честно пытался их заснять, но получилось мелко, нечетко, и сюжеты остались неразгаданными, так что снимки я те потер.
Могу с фасада показать только львов.
Здесь же под портиком выставлен античный саркофаг (т.н. Саркофаг урожая), в котором был похоронен один из «немецких» пап — недолго царствовавший Дамасий II (на кафедре с 17 июля по 9 августа 1048 года). По официальной версии он, не привычный к римскому климату немец, умер от малярии; по слухам, его отравили сторонники низложенного папы-монстра Бенедикта IX (это еще один кандидат на звание худшего папы — в копилку к Юлию III).
Коль уж пошла такая пьянка, я вам покажу разные детальки интерьера базилики, а рассказ об интерьере в целом, требующий погружения в историю и архитектуру, отложу на следующий раз.
Общий вид интерьера — пока просто для понимания, что где стоит. В частности, на этом общем фото видны два амвона: правый — евангельский и левый — апостольский, оба работы Космати. Апостольский — очень простенький, я его и не стал снимать, а вот евангельский — достойная работа мастера:
На стене правого нефа сохранились остатки средневековых фресок (ни Вики, ни местный инфостенд не конкретизировали дату):
Ну и наконец у самого входа (умное слово узнал: контрфасад!) находится гробница кардинала Гульельмо Фьески — похоже, вот этого, племянника Иннокентия IV. Античный саркофаг III века накрыли балдахином столетия XIII-го.
Мне вот даже интересно стало. Эти люди(шки), которые так боялись попасть в ад, вообще не понимали, что завещали себя похоронить в языческом саркофаге, сплошь утыканном изображениями идолов?
Архитектурную часть я откладываю на следующий раз. А пока что обращу внимание на прошлый особый статус Сан-Лоренцо-фуори-ле-мура — патриаршей базилики. Наши канонисты очень часто рассказывают об утраченном идеале — системе пентархии (пятиглавия, т.е. пяти патриархий), сложившейся в Византии после V века. А ведь пять патриарших базилик Рима — это прямое следствие той пентархии. В эпоху Крестовых походов папам практически удалось возродить эту пентархию, но уже под своей пятой: в Кполе, Антиохии и Иерусалиме на кафедрах сидели латинские патриархи; Александрию, правда, взять так и не удалось, но титулярного патриарха для нее тоже посвятили. Когда крестоносные государства сошли на нет, латинские патриархи КПоля, Антиохии и Иерусалима своих тронов лишились, но в продолжение последующих веков в Риме продолжали посвящать новых первосвятителей на утраченные кафедры. А поскольку патриарх, хоть и номинальный и титулярный, обязан иметь свой кафедральный собор, четыре больших римских церкви и были выделены для этой цели (пятым патриархом, как понимаете, был сам папа, и его кафедрой числился Латеранский собор). Вот наша церковь Сан-Лоренцо-фуори-ле-мура была кафедральной для латинского патриарха Иерусалимского вплоть до 1847 года. В том году было решено, что место Иерусалимского патриарха — все же в Святом граде, тем более, что количество католиков латинского обряда там значительно выросло за счет неутомимых миссионеров. Да-да, пока греческий и армянский патриархи Иерусалима каждый год на потеху всему миру дерутся и зажигают БО, их латинский тезка тихо и мирно пасет своих 300 тысяч словесных овец в Израиле, Иордании и на Кипре)))
А вот остальные три восточных патриарха латинского обряда более не существуют. После Второго Ватиканского собора Римская церковь повернулась более дружелюбными, чем раньше, частями тела к отделенным восточным собратьям, и было решено не назначать более номинальных латинских патриархов в пику их православным коллегам.
Вообще в России титул патриарха, да еще и вкупе с титулом «святейшества», окружен каким-то гипертрофированным ореолом. Перепадает от этого ореола и православным восточным патриархам: регулярно в сети попадаются восторженные рассказы экзальтированных паломников о приеме их патриархом Иерусалима, ну а о анекдотическом расколе с КПолем из-за Украины не знает только ленивый. Чтобы мои читатели отныне были менее экзальтированным, а более разумными по отношению к громкому титулу «патриарх», позволю себе просто перечислить всех современных нам епископов, именуемых патриархами Антиохийскими.
Ну коли мы живем в России, то по справедливости нужно первым назвать Иоанна X, «нашего» предстоятеля Антиохийском Православной церкви.
Ему противостоит (номинально, конечно, весь пар той войны давно уже ушел в свисток) Иосиф Абси, предстоятель мелькитов (те же православные византийского обряда, но только в унии с Римом). В далеком XVIII веке сирийские православные архиереи выбрали сразу двух патриархов: одного признали КПольский патриарх и турецкий султан, а другой поехал искать правду в Рим, где и был посвящен в сан папой. Примерное соотношение православных и мелькитов — 50 на 50, за каждым из противостоящих патриархов изначально стояли по одной крупнейшей христианской общине Сирии — Дамаска и Алеппо.
Но еще после Халкидонского собора среди сирийских христиан возникло противостояние между халкидонитами (они же мелькиты, т.е. царские), принявшими тот собор, и их противниками, которые в VI веке создали параллельную иерархию, которую по имени их полулегендарного основателя называют яковитскою. У яковитов есть свой предстоятель, который также именуется патриархом Антиохии, зовут его Игнатий II Афрем. Для православных специально отмечу: яковиты придерживаются традиционного западно-сирийского обряда (нынешние православные и мелькиты давно уж перешли на византийский)
Следите за руками! Часть яковитов в XVII веке ушли в унию с Римом, турки ту иерархию поначалу задавили, но уже через столетие махнули рукой и признали. Итак, приветствуем сиро-католического патриарха Антиохии Игнатия Иосифа III!
Не сметь не дочитывать! У нас остался еще один патриарх Антиохийский — он возглавляет маронитов, очень значительную группу ливанских христиан, чья ранняя история тонет в легендах, которые в XIII веке вошли в унию с Римом. Именно эти марониты являются одной из трех главных этноконфессиональных групп Ливана, из их числа выбирается президент этой страны. Как вы предчувствуете, у маронитов тоже есть патриарх Антиохийский — Бешара Бутрос. Их богослужебный обряд — одна из ветвей западно-сирийского, но чаще литургисты предпочитают его выделять в особый маронитский обряд.
Итак, если вы случайно встретите на улице двух и более патриархов Антиохии (а также двух и более патриархов Иерусалима, двух и более патриархов Александрии), не надо бежать в психушку — у вас с головой все нормально, некоторый э-э-э непорядок наблюдается в Церкви Христовой))). А вообще лучше всего не обращать внимания на эти громкие титулы.
Катакомбы святого Себастьяна
Катакомбы св. Севастиана существовали раньше церкви, от которой они получили свое наименование. В них, в особой пещере, временно покоились (в первой половине III в.) честные мощи апостолов Петра и Павла.
Св. Севастиан (память 18 дек.) с дружиной своей пострадал в Риме при Диоклетиане в 257 г. Он был начальником царских телохранителей и любимцем императора и сначала исповедовал святую Христову веру тайно — для того, чтобы иметь возможность посещать темницы, где были заключены христиане и облегчать их горькую участь. Видя, как умирали святые мученики, он сам пожелал стяжать мученический венец. Два родные брата Маркеллин и Марк были осуждены на смерть за веру Христову.
Родственники их, придя в дом начальника темницы, стали умолять своих близких отречься от веры, дабы избавиться от казни. Тогда св. Севастиан обратился ко всем с речью, сказав об истинной вере, о блаженстве верующих и о мучениях, ожидающих неверующих. При этом многие из язычников крестились, в том числе, — придворный казнохранитель Никострат и жена его Зоя, брат Никострата Кисторий, отец упомянутых Маркаллина и Марка Транквиллин, впоследствии поставленный в пресвитеры, шестеро друзей Транквиллина (Аристон, Крискентион, Евтихиан, Урван, Виталий и Иуст), Клавдий, начальник над тюрьмами, с женой Симфоросой и сыновьями Симфорианом и Феликсом и братом Викторином, Хроматий, римский епарх с сыном Тивуртием, Кастул, царский сановник, весь дом Никострата до 83 душ обоего пола и 16 заключенных в темнице, всего 64 человека. Крещение совершил пресвитер Поликарп, а восприемником всех новокрещенных был Севастиан.
Узнав об этом, Диоклетиан приказал предать всех новообращенных мученической смерти. Св. Зою повесили за волосы и задушили смрадным дымом; Никострат, Кастор, Клавдий, Викторин, Симфорос, Феликс и Симфориан были утоплены в море; Хроматию и Тивуртию отсекли головы; Кастул брошен в ров и засыпан живым. Призвав к себе св. Севастиана, Диоклетиан укорил его в измене отечественной религии и затем приказал привязать его к дереву и расстрелять так, чтобы он умер не сразу, а медленной мучительной смертью и без огласки. Но св. Севастиан вынес эту пытку: палачи оставили его полумертвым, а одна благочестивая христианка, по имени Ирина, жена св. мученика Кастула, перенесла его ночью в свое жилище и выходила. Св. Севастиан вышел к императорскому дворцу, стал обличать Диоклетиана в безбожии, нечестии, кровопролитии и других беззакониях. Тогда св. Севастиана отвели на прилегавший к императорским дворцам цирк, или конское ристалище, где убили его палицей. Развалины императорских дворцов существуют на Палатинском холме, где, следовательно, имела место мученическая кончина св. Севастиана. В воспоминание этого события на Палатинском холме стоит ныне церковь св. Севастиана (Chiesa di San Sebastiano della Polveriera). Тело его бросили в трубу для стока нечистот близ цирка (Circo Massimo) — это место находится сейчас в нескольких шагах от церкви св. великомученика Георгия (Chiesa di S. Giorgio in Velabro) у подножья Палатинского холма. Однако вскоре его честные останки были перенесены отсюда благочестивой римской христианкой Лукиной в упомянутые катакомбы по Аппиевой дороге и положены там «при следах апостольских», т.е. близ той пещеры, где некоторое время покоились мощи апостолов Петра и Павла. Эту праведную Лукину не надобно смешивать с другой благочестивой Лукиной, которая некогда погребла честные останки апостола Павла, о чем было сказано в описании собора св. апостола Павла. Над местом упокоения св. Севастиана и сооружена была в 320 г. св. императором Константином вышеназванная церковь его имени. В ней произнесена была св. Григорием Двоесловом 37-я беседа его на Евангелия. Перестраиваемая несколько раз, эта церковь в настоящем виде существует с 1611 г.
Главный вход в церковь устроен со стороны Аппиевой дороги. В первом приделе на левой стороне от главного входа на возвышении стоит престол. Внутри престола почивают мощи св. Севастиана. Одна часть честной главы его хранится в Ватиканском соборе, а другая — в церкви Четырех Святых (Chiesa dei Santi Quattro Coronati) на Целийском холме в Риме.
В первом приделе на правой стороне от главного входа, в запрестольном киоте, в числе разных святынь, во всякое время показывают богомольцам подлинный камень с отпечатавшимися на нем следами стоп Спасителя, находившийся некогда на том самом месте по Аппиевой дороге, где Спаситель беседовал с апостолом Петром во время бегства последнего из Рима, и где теперь стоит церковь «Куда идешь, Господи?» (Chiesa «Domine quo vadis?»).
Справа от церкви устроен вход в находящиеся под ней катакомбы. В катакомбах, в том самом месте, которое приходится непосредственно под престолом с мощами св. мученика Севастиана, находится пещера с могилой, где некогда была погребен мученик Севастиан благочестивой христианкой Лукиной.
В тех же катакомбах есть другая примечательная пещера (Memoria Apostolarum), где имеется следующая надпись: «Кто бы ты ни был, отыскивающий имена Петра и Павла, ты должен знать, что здесь почивали святые». Эта пещера имеет вид небольшой церкви. Посреди ее стоит престол, а вокруг стен — каменная скамья. Под престолом — могила, в которой некогда временно покоились честные мощи апостолов Петра и Павла.
Эта могила имеет более двух с половиной аршин в длину, ширину и высоту. Вся она выложена по бокам на два с небольшим аршина вышины мрамором; поперечной же каменной плитой, как бы перегородкой, разделяется на две могилы. На покрывающем эту могилу своде видны хорошо сохранившиеся (с конца IV в.) живописные изображении Спасителя и апостолов Петра и Павла, а также следы изображений других четырех лиц, держащих венцы. Своим благоустройством и живописью эта пещера с могилой апостола обязана папе римскому Дамасу.
Еще в настоящих катакомбах существует бывшая могила священномученика Кирина, епископа города Сискии в Иллирии, пострадавшего среди своей паствы около 300 г., но в 420 г. из-за опасений от нападений варваров, перенесенного в Рим и сокрытого в Севастиановых катакомбах. Память сего местночтимого угодника Божия совершается в Риме 4 июни нов. ст.
Ныне мощи священномученика Кирина почивают в церкви во имя Божией Матери «за Тибром» (Chiesa di Santa Maria in Trastevere), в особой пещере, устроенной под главным престолом.
Архимандрит Дионисий «Спутник православного богомольца в Риме» 1908 г.
История искусства в одном сюжете: святой Себастьян
Как римский военачальник-христианин из немолодого бородатого мученика превратился в гей-икону
Святой Себастьян — один из самых известных католических святых. В раннее Средневековье его почитали как мученика, не предавшего веру и достойно принявшего смерть во имя Христа, а с конца XIV века, после эпидемии чумы, поразившей в середине столетия всю Европу, — и как защитника от этой болезни. Себастьяна казнили, когда ему было около тридцати лет, и о его жизни известно немного. Краткость жизнеописания повлияла на иконографию святого: художников в основном впечатляла история его казни и связанные с ней сюжеты, а не рассказы о том, как римский легионер Себастьян обращал в христианство своих однополчан.
Благодаря миланскому епископу и богослову святому Амвросию мы знаем, что Себастьян родился в Милане, а умер в Риме. Больше подробностей (хотя и их немного) нам известно благодаря «Золотой легенде» — средневековому сборнику житий святых, составленному в XIII веке монахом Иаковом Ворагинским, впоследствии архиепископом Генуи. Себастьян родился в Нарбонне, жил в Риме при императоре Диоклетиане (284–305), служил начальником гвардии и тайно исповедовал христианство. Узнав об этом, император приказал расстрелять его из лука. Однако Себастьян остался жив и начал обличать власть в преступлениях против христиан. Тогда Диоклетиан отдал повторный приказ о казни. Себастьяна забили палками, от чего он и умер в 287 году. Благодаря хронографу 354 года Хронограф — памятник древней письменности, содержащий сводный обзор всеобщей истории. мы также знаем, что святой похоронен в римских катакомбах.
Мозаика в базилике Сант-Аполлинаре-Нуово
Самое раннее из дошедших до нас изображений святого Себастьяна — мозаика из базилики Сант-Аполлинаре-Нуово в Равенне, созданная в середине VI века. Узнать Себастьяна можно только по соответствующей подписи: он лишь один из 26 участников процессии святых и мучеников, которые шествуют к престолу Иисуса Христа от дворца Теодориха Теодорих Великий (454–526) — король остготов, который к 493 году завоевал большую часть Италии и основал там королевство со столицей в Равенне. Теодорих был христианином, но исповедовал арианство, то есть cчитал, что Бог Сын сотворен Богом Отцом. . Во главе процессии, вероятно, был изображен сам Теодорих, но к концу столетия, когда Равенна оказалась под влиянием Византии, арианские мозаики заменили новыми, и на них Теодориха уже нет. Святые почти не отличаются друг от друга: все, кроме святого Мартина и святого Лаврентия, одеты в белые тоги римских патрициев и несут в руках терновые венцы — символ мученичества. Себастьян изображен немолодым бородатым мужчиной: возраст — единственная историческая деталь в его облике.
Андреа Мантенья. «Святой Себастьян» ()
На картине Андреа Мантеньи тело святого напряжено, и привязан он не к дереву, а к колонне триумфальной арки, напоминая скорее мраморную статую, нежели человека. Фон картины символичен: языческий мир уходит в прошлое, арка разрушена, у ног святого разбросаны обломки античных статуй. Ступня в сандалии и голова могли принадлежать одному из 200 каменных идолов, которых, согласно «Золотой легенде», разрушил Себастьян. Чуть дальше лежит другой обломок — кусок рельефа с амурами, собирающими виноград, с античного саркофага: сбор винограда мог символизировать жертву Иисуса и евхаристию.
В облаке в верхней части картины, слева, видна фигура всадника. Возможно, Мантенья снова вспоминает «Золотую легенду», где приведена версия, согласно которой имя Себастьян происходит от слова basto — «седло», а значит, святой — седло Иисуса, где церковь — это конь, а сам Иисус — всадник.
Антонелло да Мессина. «Святой Себастьян» (ок. 1478)
По-настоящему популярным образ святого Себастьяна становится в Италии XV века. На ренессансных картинах изображена первая казнь: Себастьян привязан к дереву, а тело его пронзают стрелы. Теперь святой выглядит молодо и у него нет бороды. Уменьшается и количество стрел, хотя Иаков Ворагинский писал, что во время первой казни святой напоминал ежа — так много стрел в него было выпущено. Но художники эпохи Возрождения сосредоточены на красоте тела Себастьяна, а не на количестве ран — боль редко искажает лицо святого.
Дерево, к которому привязан святой, растет у канала на одной из венецианских площадей. Сцена казни не нарушает праздного спокойствия города, его жители продолжают прогуливаться, а стражник — единственный персонаж, связанный с Себастьяном, — уснул. Балконы дворца украшены турецкими коврами: они напоминают о процветании Венеции, случившемся благодаря торговле с Оттоманской империей.
Почитание святого Себастьяна усилилось в XIV и XV веке вместе с пришедшей в середине XIV века черной смертью: считалось, что Себастьян помогает защититься от чумы. С приходом чумы в Венецию в 1477 году связывают и картину да Мессины. Впрочем, художник умер всего через год в своей родной Сицилии, так что неизвестно, мог ли он успеть получить и выполнить такой заказ.
Йос Лиферинкс. «Заступничество святого Себастьяна» (1497–1499)
Как свидетельствует жизнеописание святого Себастьяна, первый случай избавления города от чумы благодаря его заступничеству произошел в конце VII века, а именно в 680 году, когда мощи святого отправили из Рима в Павию, пораженную эпидемией. Реликвию поместили в церкви Сан-Пьетро ин Винколи, посвятили Себастьяну алтарь, после чего чума ушла.
В Павию мощи Себастьяна попали скорее по политическим, нежели религиозным соображениям. В то время культа Себастьяна как защитника от чумы еще не существовало, зато он считался, наравне с Петром и Павлом, покровителем Рима. Незадолго до начала эпидемии тогдашний римский папа Агафон заключил союз с лангобардами Королевство лангобардов (568–774) — государство на севере Италии, созданное одноименным германским племенем. В VII веке под властью лангобардов находилась большая часть современной Италии. . Перенесение мощей одного из самых влиятельных римских святых в Павию укрепляло этот союз, а последовавшее за этим исцеление города свидетельствовало о том, что союз одобрен Небесами.
В 1460-е годы, после почти векового отсутствия, чума вернулась на юг Франции, вспышки эпидемии в разных городах продолжались вплоть до начала XVI века. В Марсель чума приходила в 1476, 1483–1485, 1490 и 1494 годах. Спустя три года после очередной эпидемии, в 1497-м, авиньонский художник Йос Лиферинкс написал историю жизни святого Себастьяна для алтаря церкви Нотр-Дам-дез-Аккуль в Марселе. Алтарь посвящен и двум другим защитникам от болезней — святому Роху и святому Антонию. Одна из сцен изображает заступничество святого Себастьяна. Лиферинкс опирается на рассказ из «Золотой легенды», в основе которого — сюжет из «Истории лангобардов», написанной в конце VIII века средневековым монахом Павлом Диаконом. На картине изображена Павия, где свирепствует болезнь: живые не успевают хоронить мертвых, и прямо во время отпевания чума поражает одного из могильщиков. В небе видны два ангела: согласно «Золотой легенде», многие видели, как ангел в белых одеждах показывал ангелу смерти, какой дом поразить копьем, после чего оттуда выносили мертвецов. Вдалеке, на облаке, святой Себастьян молит Бога о спасении города. Впрочем, в Павии художник никогда не был, так что на картине, скорее всего, изображен его родной Авиньон.
Хусепе Рибера. «Святой Себастьян и святая Ирина» (1628)
После того как Диоклетиан приказал лучникам расстрелять Себастьяна, святого оставили умирать привязанным к дереву. Ночью к месту казни пришла святая Ирина. Она вытащила стрелы из тела Себастьяна, отнесла его к себе домой и вылечила. Эта история появляется в середине XVII века в сборнике «Деяния святых», составленном иезуитом Жаном Болландом. В его основе — более ранние средневековые тексты. В искусстве же линия о святой Ирине возникает еще раньше — в XV веке.
Исцеление Себастьяна от ран и его способность останавливать чуму считались чудом: чума обойдет молящегося, как Себастьяна миновали стрелы палачей. В конце XVI — XVII веке, в эпоху Контрреформации, на изображениях казни святого все чаще появляется святая Ирина — и церковь всячески поддерживает этот сюжет, пытаясь восстановить доверие католиков. Образ Ирины являл христианам, и в особенности христианкам, пример сострадания и заботы о ближнем, а также рационально объяснял, каким образом Себастьян остался жив. К этой сцене часто обращались художники, находившиеся под влиянием Караваджо, в том числе Хусепе Рибера. Большую часть жизни он провел в Неаполе, где видел работы Караваджо.
На этой картине в теле святого осталась всего одна стрела. Внимание зрителя приковано к Себастьяну, тогда как женские лица остаются в полумраке. В отличие от большинства художников, изображавших Ирину и ее помощницу освобождающими Себастьяна от веревок, Рибера оставляет святого привязанным к дереву. Запрокинутая голова, голая шея, отведенная рука подчеркивают его беззащитность.
Лодовико Карраччи. «Святого Себастьяна сбрасывают в клоаку Максима» (1612)
После того как святая Ирина спасла Себастьяна, он пришел во дворец Диоклетиана и начал упрекать его в жестокости по отношению к христианам. Разгневанный император велел снова казнить святого, а именно забить его палками, после чего сбросить тело в клоаку Максима Клоака Ма́ксима, или Большая клоака, (от лат. Cloaca Maxima) — часть античной системы канализации в Древнем Риме. — до сих пор существующий канал канализационной системы, заложенной в VI веке до н. э.
В ночь после смерти Себастьян явился благочестивой римской матроне Луцине, показал ей, куда было сброшено его тело, и женщина похоронила его в катакомбах у Аппиевой дороги Аппиева дорога — одна из важнейших общественных дорог Рима, построенная в IV веке до н. э. В катакомбах на Аппиевой дороге были захоронены многие христианские святые и мученики. . Рядом с тем местом, где Луцина обнаружила тело святого, построили небольшую церковь, но в XVII веке ее пришлось снести, чтобы освободить место для базилики Сант-Андреа делла Валле. Чтобы сохранить память о том, что здесь произошло, одну из капелл новой базилики посвятили святому Себастьяну, а семейную капеллу Барберини расписали сценами из его жизни.
Эгон Шиле. Автопортрет в образе святого Себастьяна (1914–1915)
В 1915 году в венской галерее «Арно» открылась персональная выставка Эгона Шиле. Для афиши Шиле использовал автопортрет в образе святого Себастьяна. На множестве своих портретов художник изображал себя смотрящим на зрителя в упор. Здесь же его глаза закрыты, а тело безвольно повисло в воздухе, встречая град стрел.
Пьер и Жиль. «Святой Себастьян» (1987)
Начиная с XV века художники, обращающиеся к образу святого Себастьяна, все чаще сосредоточивались на красоте его обнаженного тела, мученичество же отходило на второй план. Еще в первой половине XVI века Джорджо Вазари рассказывал в своей книге «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», что в монастыре Сан-Марко во Флоренции решили убрать из церкви изображение святого Себастьяна: многие прихожанки на исповеди сознавались в том, что картина вызывает у них греховные мысли. Наконец, к XX веку образ этого красивого юноши стал частью гей-культуры. На блестящих, китчевых фотографиях Пьера и Жиля святой Себастьян выглядит слишком желанным: не скрывая своей иронии, художники утрируют те смыслы, которыми изображения святого Себастьяна наделяли их предшественники.
Русская Православная Церковь в Италии
Администрация приходов — Московский Патриархат
Семь паломнических базилик Рима
Карта Джакомо Лауро и Антонио Темпеста (1599), изображающая семь паломнических базилик Рима с собором Святого Петра на переднем плане. Карта применялась для совершения паломничества в Юбилейный год (1600)
Собор святого апостола Петра в Ватикане – Basilica di San Pietro in Vaticano
Piazza di San Pietro, Città di Vaticano. Открыта: 7.00-19.00
Добраться можно от вокзала Termini на автобусах 40, 64 или на метро Ottaviano (A)
Базилика святого апостола Петра – крупнейшая и красивейшая христианская церковь мира, была основана в 326 г. императором Константином Великим на месте казни и упокоения основателя христианской общины Рима – апостола Петра. Над нынешним храмовым комплексом трудилась целая плеяда великих мастеров: Браманте, Рафаэль, Микеланджело, Бернини и др.
Внутри собор поражает величественностью и гармонией пропорций, огромными размерами и богатством благоукрашения – здесь множество алтарей, надгробий, скульптур, мозаик и различных произведений искусства. Наиважнейшей святыней собора является папский алтарь, украшенный величественным бронзовым балдахином, под которым на глубине 15 метров под землей покоятся честные останки святого апостола Петра. Помимо могилы апостола Петра в базилике находятся множество иных святынь, среди которых самая большая по величине из сохранившихся до наших дней часть Креста Господня, часть главы апостола Андрея Первозванного, навершие копья Лонгина Сотника, мощи святых пап Льва Великого (V в.) и Григория Двоеслова (VI в.), святителей Иоанна Златоустаго (V в.) и Григория Богослова (IV в.), а также множество других реликвий.
Кафедральный Собор святого Иоанна на земле Латеранской – Arcibasilica di San Giovanni in Laterano
Piazza di Porta San Giovanni, 4. Открыта: 7.00-19.00
Добраться можно на метро San Giovanni (A).
Латеранский собор – главнейший храм Рима, который к тому же является кафедральным собором римских пап. Собор основан вскоре после подписания Миланского эдикта императором Константином Великим на земле, принадлежавшей жившему здесь в I в. римскому сенатору Плавтию Латерану. С IV по XIV вв. при Латеранском соборе находилась официальная резиденция епископов Рима, т.н. Патриарший дворец.
Нынешний вид базилика обрела в результате перестройки, произведенной на рубеже XVI, XVII и XVIII вв.
Базилика посвящена Святейшему Христу-Спасителю (престольный праздник в день Преображения Господня) и двум святым Иоаннам – Крестителю Господню, а также Апостолу и евангелисту. Перед центральным входом в собор на стене начертана надпись на латинском: «Sanctus Lateran Ecclesias Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput», что означает – «Святейшая Латеранская церковь является матерью и главой церквей /этого/ Города и /всего/ мира».
В притворе базилики находится античная скульптура, изображающая императора Константина Великого.
На пересечении центрального нефа Латеранского собора с трансептом стоит папский алтарь, который венчает готическая сень. Верхняя часть этой сени зарешечена и через решетку можно увидеть покрытые золотом серебряные бюсты, изображающие святых апостолов Петра и Павла. Алтарную абсиду украшает мозаика XIII в. и папский трон того же времени, использующийся при церемонии интронизации римских пап.
В капелле «Клементина», в левой части пресвитериума, хранится доска, по средневековому преданию, являющаяся частью стола Тайной вечери Христа с апостолами. Под полом собора покоятся 22 римских понтифика.
Собор святой Марии Старейший – Basilica Santa Maria Maggiore
Piazza di Santa Maria Maggiore. Открыта: 7.00-19.00
Добраться можно на метро Termini (A, B).
Собор Божией Матери основан, согласно преданию, в середине IV в. римским патрицием Иоанном при римском папе святом Ливерии. Патриций этот не имел наследников и все свое имущество желал пожертвовать на богоугодное дело. Однажды в сонном видении ему явилась Богоматерь, повелевшая построить храм на том месте, где наутро выпадет снег. В ночь с 4 на 5 августа 352 г. на вершине Эсквилинского холма выпал снег. Прибывший на это место папа Ливерий посохом своим расчертил по снегу контуры будущего храма. Так была основана одна из древнейших базилик посвященных Богородице.
Стены центрального нефа украшают самые древние мозаики на христианские сюжеты из тех, что существуют в мире. Они датируются V в. В главном алтаре почивают мощи святого апостола Матфия. В нижнем приделе (т.н. confessione) покоятся останки блаженного Иеронима Стридонского (IV-V вв.), а над алтарем в драгоценном ковчеге хранятся доски, по преданию оставшиеся от яслей Спасителя. В левом южном нефе в капелле Паолина хранится древний чудотворный образ Богородицы VI в. «Salus Popoli Romani» — Спасение Народа Римского.
Собор святого апостола Павла за городскими стенами – Basilica di San Paolo fori le mura
Via Ostiense, 190. Открыта: 8.00-19.00
Добраться можно на метро Basilica di San Paolo (B).
Прежде на месте базилики находилось имение римской матроны Луцины, которая погребла здесь после казни святого апостола Павла, отметив могилу особым памятником. В христианскую эпоху император Константин соорудил на этом месте базилику, перестроенную позже императором Феодосием I. К сожалению, базилика апостола Павла фактически полностью была уничтожена пожаром 1823 г. Но, по счастливому стечению обстоятельств, огонь не тронул престола, стоящего над местом упокоения Апостола, и не разрушил украшающую алтарный неф мозаику V в. Нынешний храм был возведен к 1855 г. и включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Одной из характерных особенностей базилики является галерея мозаичных портретов всех римских пап, размещенных в медальонах по внутреннему периметру храма.
Готическая сень XIII в. украшает главный алтарь базилики, венчающий место погребения апостола Павла. С 2005 по 2009 гг. впервые в истории было проведено научное исследование мраморного саркофага, находящегося под главным алтарем базилики. При помощи зонда, введенного через проделанное в крышке саркофага отверстие, из саркофага достали фрагменты костей и часть льняной ткани, окрашенной в пурпурный цвет. Эксперты сходятся во мнении о том, что саркофаг не вскрывался с IV в., а останки, находящиеся в нем, принадлежат святому Апостолу.
Базилика святого Креста Иерусалимского – Basilica di Santa Croce in Gerusalemme
Piazza di Santa Croce in Gerusalemme, 12. Открыта: 07.00-12.00, 15.30-19.00
Добраться можно от вокзала Termini на автобусе 105, на трамваях 5, 19 (ост. Porta Maggiore) или на метро San Giovanni (A).
Базилика стоит на месте Цессарианского дворца императрицы Елены, матери императора Константина Великого, которая из своего паломничества в Палестину привезла в Рим несколько святынь. Один из залов своего дворца святая Елена переоборудовала в часовню для хранения реликвий. В ее основание была заложена земля, привезенная из Иерусалима. По этой причине часовню стали называть Иерусалимской. Сегодня остатки этой часовни и иерусалимскую землю можно увидеть в небольшой комнате, расположенной в нижней части храма справа от главного алтаря. Комнату эту украшает античная скульптура, изображающая святую Елену.
Иерусалимскую часовню еще в древности перестроили в храм, который подвергался серьезным перестройкам дважды – в IX и в XVIII вв.
Если обойти главный алтарь с левой стороны, то поднявшись по ступенькам т.н. Крестного пути, можно оказаться в часовне Реликвий. Там в особой нише за бронированным стеклом находятся реликвии Страстей. В центре, в реликварии сделанном в форме креста хранятся три части древа от Креста, на котором был распят Христос. По этой святыне и носит базилика свое имя. На верхней полочке слева, в серебряном обрамлении, находится перст апостола Фомы; в центре – ковчег с тремя камушками: от Вифлеемской пещеры Рождества, от колонны бичевания Спасителя и от Гроба Господня; справа – ковчег с двумя шипами от тернового венца Христа. В нижней части ниши слева находится гвоздь, которым тело Христа было пригвождено ко Кресту; справа – часть т.н. Титла, т.е. таблички, прибитой ко Кресту по приказанию Пилата, с издевательской надписью «Иисус Назорей Царь Иудейский».
Базилика святого Лаврентия за городскими стенами – Basilica di San Lorenzo fori le mura
Piazzale del Verano, 3. Открыта: 07.30-12.00, 16.00-17.30
Добраться можно на автобусах 11, 71, 109, 111, 309, 311, 411, 415, 492 или на трамвае 19.
Базилика была сооружена над местом погребения святого мученика римского архидиакона Лаврентия (+258 г.) по приказанию императора Константина Великого в IV в. В течение веков базилика не раз перестраивалась, но была фактически уничтожена во время бомбардировки Рима в 1943 г. К 1948 г. римляне восстановили один из самых почитаемых храмов Вечного города.
Притвор базилики украшают фрески XIII в. на тему житий святых архидиаконов Лаврентия и Стефана. Внутри храма находятся элементы предыдущих построек VI и XIII вв. Триумфальную арку украшает мозаика VI в. Под пресвитериумом расположена крипта IV в., хранящая главную святыню храма – мраморные гробницы святых мучеников архидиаконов Лаврентия и Стефана. В базилике также почивают четверо святых римских пап: святой Зосима, святой Сикст III, святой Иларий и святой Дамас II.
Базилика святого мученика Себастьяна – Basilica San Sebastiano
Via Appia Antica, 132. Открыта: 08.30-12.00, 14.30-17.30 кроме воскресенья.
Добраться можно от метро San Giovanni (A) на автобусе 218 или от метро Circo Massimo (B) на автобусе 118.
Базилика над катакомбами святого Себастьяна посвящена апостолам Петру и Павлу (лат. Basilica Apostolorum). Она была построена в 340 г. за городскими стенами на древней Аппиевой дороге на месте небольшого сооружения 258 г., в котором ранние христиане почитали апостолов. Именно в 258 г. здесь были сокрыты мощи святых апостолов Петра и Павла, возвращенные в места их первоначального погребения при императоре Константине Великом. Пол века христиане собирались на этом месте, и до сих пор под фундаментами базилики можно увидеть стену, расписанную сотнями памятных надписей, которые оставляли древние паломники, приезжавшие сюда с Востока и Запада. Позже, когда останки апостолов покинули это место, базилику стали называть в честь святого мученика Себастьяна, принявшего смерть в период Диоклетиановых гонений в 288 г. и погребенного в соименных ему катакомбах. В настоящее время мощи мученика Себастьяна почивают в одной из капелл левого нефа базилики.
В XIII в. храм был перестроен, а в 1612 г. приобрел нынешний барочный вид.
Читайте далее:
